opo due anni di interruzione legata alla pandemia, il mondo dell’orologeria di lusso è sceso a Ginevra, in Svizzera, per conferire le ultime tendenze orologiere e i nuovi orologi più interessanti alla fiera annuale Watches & Wonders.
Con la partecipazione di quasi tutti i marchi dei pesi massimi e CEO, l’evento di sei giorni ha offerto la possibilità di prendere il polso dell’orologeria svizzera, un settore che ha generato oltre 24 miliardi di dollari di esportazioni nel 2021, non solo eguagliando i livelli pre-pandemia, ma con un aumento del 2,7% nel 2019, secondo la Federazione dell’industria orologiera svizzera.
Come molti settori dei beni di lusso, l’orologeria è stata colpita dal Covid-19 in numerosi modi, dalla chiusura di boutique alla produzione bloccata nelle montagne del Giura, dove si trova la maggior parte delle fabbriche di orologi del paese dal 19° secolo. Ma proprio come hanno fatto negli anni ’80 – di fronte alla quasi decimazione per mano della nuova tecnologia al quarzo più economica proveniente dall’Asia – gli orologi di lusso hanno dimostrato il loro fascino duraturo ed emotivo rimbalzando indietro in breve tempo.
Il rimbalzo potrebbe dipendere da acquirenti facoltosi che cercano investimenti tangibili in mezzo all’incertezza economica o addirittura si ritrovano con più liquidità disponibile dopo mesi senza vacanze e divertimenti. Ed essendo stato messo in scena virtualmente negli ultimi due anni, Watches & Wonders ha voluto capitalizzare sulla ripresa della domanda con una fiera IRL che ha accolto oltre 22.000 visitatori.
E, ragazzo, c’erano alcune creazioni quest’anno, molte delle quali erano in fase di sviluppo molto prima della pandemia ma in mostra per la prima volta.
In ogni sala a volta di Watches & Wonders, che si è conclusa la scorsa settimana, i delegati si sono rallegrati delle vetrine che esibivano un vero e proprio arcobaleno di segnatempo colorati, innovazioni in ceramica e titanio, cinturini intercambiabili vivaci, molte funzioni da viaggio e storditori solo per l’occasione (siamo uscire di nuovo, dopotutto).
“Sembra sempre che l’intera industria dell’orologeria abbia discusso in anticipo per concordare le tendenze principali”, ha affermato Christoph Grainger-Herr, CEO del produttore di orologi IWC, mentre visitava il padiglione dei container marittimi dello storico marchio. “L’anno scorso c’era un’enorme presenza di verde. Dopo la pandemia, abbiamo visto un’esplosione di colori in ogni singola direzione e penso che ci sia una giocosità che è tornata”.
“È fantastico essere tornato”, ha dichiarato entusiasta Karl-Friedrich Scheufele, co-CEO di Chopard, dalla soglia del suo padiglione luccicante con pannelli in legno, “perché non c’è niente come mostrare orologi (e) gioielli in tempo reale, per persone reali… E questo è insostituibile.”
Ecco 10 degli orologi più accattivanti in mostra a Watches & Wonders di quest’anno:
Con gli ossessioni di Patek Philippe, di cui ce ne sono molti, che abbandonano la speranza di acquisire un Nautilus Reference 5711 recentemente interrotto (a meno di far cadere una somma estorsione sul mercato dell’usato), c’è un’altra opzione. Fresco e giovanile, ma abbastanza classico, il Calatrava Reference 5226G di Patek Philippe sfoggia una cassa raffinata con un motivo a chiocciola guilloché su tutta la circonferenza della cassa. Il quadrante grigio antracite, che sfuma in nero sul bordo, ha una trama granulosa che ricorda deliberatamente le custodie per fotocamere antiche.
Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II
Il Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II ha una lunga lista d’attesa per l’acquisto. Credito: Rolex
C’è sempre un brusio intorno allo stand di Rolex. Abbastanza sicuro, il più grande marchio svizzero (con una quota stimata del 29% dell’industria orologiera del paese, secondo Morgan Stanley) ci ha sorpreso tutti non solo dando al suo orologio da viaggio GMT-Master II una nuova lunetta in ceramica verde e nera, ma riposizionare la sua corona per i mancini. Per un design di orologio così consolidato, il primo a combinare una lancetta “ora di casa” di 24 ore con una lunetta girevole, la nuova configurazione richiede una regolazione mentale oltre che temporale. Ma il risultato è tanto bello quanto di grande valore. (Se puoi metterti in lista d’attesa in primo luogo.)
Parmigiani Tonda PF Rattrapante GMT
Il Parmigiani Tonda ti consente di vedere l’ora locale e di casa per chi viaggia spesso. Credito: Parmigiani Fleurier
Da quando Parmigiani Fleurier ha colpito nel segno con la gamma Tonda PF dell’anno scorso drammaticamente stroncata e nascosta (come tanti lanci dell’era della pandemia, era difficile da prevedere, per non parlare dell’interesse dei collezionisti), il brusio intorno all’orologiaio svizzero è stato febbrile . Questa bellissima nuova interpretazione del viaggiatore GMT rafforzerà ulteriormente la reputazione del marchio. Premi il pulsante alle 8 per saltare la tua lancetta delle ore “locale” avanti o indietro mentre ti avventuri attraverso i fusi orari, mentre una seconda lancetta delle ore realizzata in oro ti tiene radicato a casa.
Cartier Masse Mysterieuse
La linea di orologi “misteriosi” di Cartier è iniziata oltre 100 anni fa. Credito: Cartier
Questo orologio è stato preparato da otto anni, il che potrebbe sembrare strano visto quanto poco adorna il quadrante. È, tuttavia, l’ultimo della lunga serie di orologi “misteriosi” di Cartier che risale al 1912, quando il marchio francese ha debuttato con un quadrante che sembrava fluttuare a mezz’aria. Qui, sei strati di vetro zaffiro supportano le lancette e il rotore di carica centrale, che ospita anche il movimento altamente (e necessariamente) resistente agli urti che si carica mentre muovi il braccio. In effetti, l’unica cosa convenzionale di questo orologio è il modo in cui indica l’ora.
Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Dazzling Star
Il movimento del polso attiva l’orologio Dazzling Star di Jaeger-LeCoultre per rilasciare una stella cadente sul quadrante. Credito: Jaeger
Il MO di Jaeger-LeCoultre è incentrato sulla precisione, quindi ci sono state molte sopracciglia sollevate alla presentazione del marchio Watches & Wonder in quanto ha descritto la sua ultima innovazione meccanica come un riflesso della natura imprevedibile e romantica delle stelle cadenti. Dopotutto, come è possibile progettare meccanismi di orologi precisi in modo che si comportino in modo casuale? Bene, l’azienda ha sicuramente soddisfatto questa complicazione. Usando la potenza cinetica fornita dal movimento quotidiano (e imprevedibile) del polso di chi lo indossa, una stella attraversa il cielo di avventurina del quadrante in momenti arbitrari della giornata. Jaeger-LeCoultre mantiene segreti i meccanismi dietro l’impresa. Ma chi vuole i fatti quando puoi avere la magia?
Vacheron Constantin Historiques 222
L’orologio Vacheron si rifà alla tendenza “sporty chic” del 1972. Credit: Vacheron
È stato Audemars Piguet a dare il via alla tendenza degli orologi “sporty chic” nel 1972, con il suo immortale design ottagonale Royal Oak lanciato al fiorente jet set disco-sfarzoso dell’epoca. Patek Philippe è stato il prossimo, con la sua gamma Nautilus del 1976 che offre la sua interpretazione di lusso dell’acciaio. Vacheron Constantin ha seguito l’esempio l’anno successivo rendendo il suo bracciale integrato e geometrico interamente in oro prezioso, il “222” nel suo nome che segna il 222° anniversario dell’orologiaio. Quarantacinque anni dopo, e l’originale blinger Riviera è tornato e setoso al polso come sempre, decorato con tutta la più recente tecnologia meccanica.
A. Lange & Söhne Odysseus Titanio
L’Odysseus Titanium è realizzato in titanio resistente e leggero. Credito: © Lange Uhren GmbH
Mentre Vacheron Constantin ha riportato all’ingrosso una leggenda degli anni ’70, il suo compagno di scuderia Richemont, A. Lange & Söhne, sta invece coltivando una nuova interpretazione del genere sportivo-lusso integrato. Ora in titanio, è qualcosa che nessuno si aspettava dal più venerabile e tradizionale orologiaio tedesco, che è piuttosto il punto. Ma neanche questo è un espediente. Il titanio è circa il 45% più leggero dell’acciaio e anche significativamente più forte, con un punteggio di 6 sulla scala di durezza Mohs (dove il diamante è 10 e l’acciaio è solo 4). Inoltre, un nuovo quadrante blu ghiaccio è stato guilloché a mano, producendo archi delicati che conferiscono una ritrovata coerenza all’Odysseus di Lange
allineare.
IWC Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition “Lake Tahoe”
L’orologio Pilot di IWC è stato ispirato dalle montagne innevate che circondano il lago Tahoe. Credito: IWC Sciaffusa
Appena oltre il confine con la Germania, nella città svizzera di Sciaffusa, IWC è all’avanguardia nell’orologeria in titanio dal 1980, quando ha collaborato con Porsche su un cronografo. Quest’anno, sta collaborando con un altro mercante di velocità: la scuola di istruttori di caccia della Marina degli Stati Uniti resa famosa da “Top Gun” (e giusto in tempo per la rappresaglia di Tom Cruise nel ruolo del protagonista del nuovo film “Maverick”). La nuova cassa in ceramica bianca gelida registrata da Pantone di IWC è stata ispirata dalle montagne innevate che circondano il lago Tahoe, su cui volano i piloti tirocinanti della scuola del Nevada. Ma il design è sicuramente più “Iceman” che “Maverick”.
Bulgari Octo Finissimo Ultra
Il Bulgari Octo Finissimo include un codice QR inciso al laser che ti trasporta in una versione NFT unica dell’accessorio. Credito: Bulgari
Dieci anni sono un salto nel tempo per l’orologeria, ma è così che rapidamente il gioielliere romano preferito di Elizabeth Taylor è riuscito a stabilire il suo monumentale Octo dalle 110 sfaccettature come un classico moderno. Ha anche battuto ben otto record mondiali di magrezza. Questo è l’ultimo, che ruba il record di orologio da polso più sottile della storia a Piaget, riducendo le cose di altri 0,2 millimetri a 1,8 millimetri (0,07 pollici). L’orologio è poco più del suo movimento, con la sua cassa che funge da base e le lancette affondate a filo. C’è anche un codice QR inciso al laser sulla canna di carica: il tuo biglietto portatile per l’esclusivo NFT dell’orologio.
