Le incredibili storie dietro 5 degli orologi più costosi del mondo

Che tipo di orologio potrebbe fare l’orologo parigino Abraham-Louis Breguet se fosse vivo oggi? In verità, il “padrino dell’orologeria moderna” – a cui è attribuita l’industrializzazione dell’alta orologeria e di innumerevoli innovazioni tecnologiche – probabilmente non farebbe affatto orologi. In quanto maestro della risoluzione dei problemi pratica, innovativa e bella, molto probabilmente avrebbe fatto una strage nella Silicon Valley.

In effetti, il suo 160° orologio, la leggendaria Maria Antonietta, è un capolavoro spartiacque del supercalcolo.

La storia di questo segnatempo è una leggenda in due metà, con una storia di origine assassina, più uno scandalo di rapina degli ultimi giorni. Tutto ebbe inizio con una guardia dagli occhi stellati alla corte di Versailles di Maria Antonietta che, nel 1783, commissionò a Breguet la realizzazione dell’orologio più complicato e prezioso per la sua regina sempre più impopolare.

Breguet obbedì debitamente, dotando l’orologio da taschino trasparente di molte sue invenzioni (tra cui la carica automatica) e molte altre (come l’ora celeste, lo stato di carica e un calendario perpetuo) tutte in metallo prezioso. C’era un problema, tuttavia: i componenti 823 dell’orologio impiegarono la maggior parte di 30 anni per essere prodotti, il che significa che non fu completato molto tempo dopo l’esecuzione di Maria Antonietta e quattro anni dopo la morte di Breguet (fu terminato dalla sua officina, sotto la supervisione di suo figlio).

Successivamente acquisito da Sir David Salomons. Dopo la morte di Salomon nel 1925, l’orologio si unì alla considerevole collezione dell’avvocato britannico di orologi da tasca del 18° e 19° secolo come esposizione principale al Museum For Islamic Art, a Gerusalemme (fondato da sua figlia negli anni ’70). In una svolta scioccante anni dopo, il 17 aprile 1983, oltre 100 dei rari segnatempo di Sir David, tra cui la Maria Antonietta, scomparvero nel nulla durante la notte.

Il presunto furto è rimasto un mistero per 23 anni fino a quando la polizia israeliana ha ricevuto due soffiate da persone che affermavano di aver mostrato oggetti della collezione. Come è emerso, Naaman Diller, un ladro di gatti israeliano che ha acquisito notorietà negli anni ’60, aveva aggirato da solo il sistema di sicurezza del museo prima di riporre gli orologi nelle casseforti negli Stati Uniti, in Europa e in Israele.

Dopo la morte di Diller nel 2004, la sua vedova ha tentato di vendere gli oggetti, anche se ha catturato e concesso cinque anni di libertà vigilata per aver ricevuto merce rubata. Dei 106 segnatempo, 39 – compreso il dono di Maria Antonietta – sono stati restaurati e restituiti al museo, dove rimangono in mostra.

L’orologio più intricato del suo tempo

Il nuovissimo Patek Philippe Grandmaster Chime potrebbe essere stato venduto per $ 31 milioni l’anno scorso , ma l’orologio il cui record ha battuto è intriso di un pedigree a sangue blu.

Realizzato per l’eminente banchiere di New York Henry Graves Jr, e caratterizzato da 24 “complicazioni” (in altre parole, funzioni oltre a indicare l’ora), il cosiddetto orologio Supercomplication era considerato l’orologio più complesso mai realizzato fino a quando Patek Philippe non ha creato il Calibro 89 per il suo 150° anniversario nel 1989.

Ma resta il fatto, è ancora l’orologio più complicato creato senza la tecnologia assistita da computer: dotato di ripetizione minuti con suonerie “Westminster”, un “cronografo” cronometro in grado di registrare due eventi simultanei, un calendario perpetuo, fasi lunari, indicazioni per alba e tramonto e una carta celeste del cielo notturno di New York City, tra molto altro. Ed è stato tutto disegnato, calcolato, fabbricato e assemblato a mano.

Rolex di Paul Newman

Questo cronometro cronografo degli anni ’60 non è realizzato in metallo prezioso, ma semplicemente in acciaio vecchio. Né ospita complicazioni magistrali – la sua funzione di cronometro si basa sulla stessa meccanica che si trova in decine di migliaia di orologi dell’epoca – e il suo fondello è inciso in modo grezzo e sgrammaticato: “Drive Carefully Me”.

Ma questo non è un orologio normale. Era il Cosmograph Daytona di Paul Newman. L’ultimo esempio del Rolex più collezionabile, è stato regalato alla star di Hollywood dalla moglie Joanne Woodward nel 1968, quando la sua passione per gli sport motoristici ha davvero preso piede (da cui l’incisione).

La star dagli occhi azzurri è stata regolarmente fotografata mentre indossava l’orologio, che si distingue per la colorazione “esotica” del quadrante e per i pulsanti a “fungo”, una versione impopolare del Daytona negli anni ’60 e ’70, il che significa che gli esempi sono rari e quelli in buone condizioni con scatola e documenti sono ancora più rari.

Nonostante la sua relativa semplicità, l’orologio è stato il momento clou di una vendita già di alto profilo a New York nel 2017, superando innumerevoli opere di alta orologeria dei più grandi produttori del mondo e battendo senza sforzo il record mondiale precedentemente detenuto da $ 11,1 milioni Patek Philippe che aveva venduto nella stessa stanza l’anno prima.

Questo particolare esemplare avrebbe probabilmente raccolto milioni, grazie alla sua origine eponima, ma le sue condizioni fantastiche lo garantivano. È stato consegnato da James Cox, che, mentre usciva con la figlia di Newman, Nell, ha ricevuto in dono l’orologio dalla star.

“Apparentemente Pop ha dimenticato di caricare l’orologio quella mattina”, ha raccontato Nell Newman in una lettera firmata che accompagnava la spedizione di Cox. “James ha risposto che non conosceva l’ora e non possedeva un orologio. Pop ha consegnato a James il suo Rolex e ha detto: ‘Se riesci a ricordarti di caricarlo ogni giorno, è un buon momento.'”

Se solo sapesse che regalo si sarebbe rivelato.

Un segnatempo da portare nello spazio

Potrebbe occupare solo il 16° posto nell’elenco degli orologi più costosi mai venduti all’asta, ma questa bellezza classicamente trasformata è ancora venerata per il virtuoso orologio da solista che vi è entrato.

In termini di eredità dell’orologiaio George Daniels, è il meccanismo di regolazione coassiale all’interno di ogni Omega meccanico che sopravvive. Ma il suo sanguinario “Metodo Daniels”, che lo ha visto realizzare a mano ogni singolo componente da metallo grezzo senza alcuna automazione – per non parlare del personale aggiuntivo nella sua officina remota sull’Isola di Man – è stata probabilmente la sua impresa più impressionante.

Richiedendo la padronanza di oltre 30 mestieri, affinati da Daniels attraverso anni di restauro di Breguet antichi, il metodo ha limitato la sua produzione professionale a soli 35 orologi, che ha realizzato per una manciata di ricchi mecenati. Eppure quei 35 orologi hanno portato molti orologiai a considerarlo il più grande orologiaio vivente del mondo. La sua creazione più famosa, l’orologio da tasca Space Traveller, è stato chiamato in onore del programma Apollo della NASA ed era “il tipo di orologio di cui avresti bisogno per il tuo pacchetto turistico su Marte”, come notoriamente ha detto Daniels, a causa delle sue indicazioni dell’ora celeste.

Dopo aver visto Daniels parlare alla Manchester School of Horology negli anni ’90, l’adolescente Roger Smith ha preso un tornio di seconda mano e una copia del libro di Daniels, “Orologeria”, prima di diventare l’apprendista di una volta del leggendario orologiaio. Ora, un orologio da polso Roger W. Smith – anch’esso realizzato sull’Isola di Man, utilizzando gli strumenti antichi lasciati in eredità dal suo defunto insegnante – è il più vicino che troverai a un nuovo George Daniels, e per molto meno (da circa $ 125.000 in su, se puoi metterti in lista d’attesa).

Un orologio da polso privato pronto per il jet

A parte lo spettacolare Sky Moon Tourbillon di Patek Philippe, del valore di 1,75 milioni di dollari, questo è l’orologio più costoso che puoi acquistare nuovo di zecca e pronto all’uso in questo momento.

Ma questa è l’orologeria moderna di altissimo livello nella sua forma più intransigente. Rinomato per l’estetica essenziale in stile F1, le prestazioni in condizioni estreme e i materiali all’avanguardia, Richard Mille ha scosso il mondo delicato e leggermente polveroso dell’orologeria svizzera tradizionale.

Il marchio della sua ultima creazione è allineato con quello di Airbus Corporate Jets, da qui la cassa in composito carbonio-titanio a forma di oblò. Ma l’innovazione non si ferma qui. Vanta un’impostazione “vibrazione” (una caratteristica che sarà familiare ai fan dei cellulari e dei cercapersone dei primi anni 2000) grazie a un minuscolo peso fuori misura in oro massiccio che gira all’ora assegnata dalla sveglia a una sfocata 5.400 giri al minuto, avvisando il polso dell’ora impostata in modo discreto.

Ha anche una gabbia ronzante “tourbillon” che sfida l’effetto della gravità sulla delicata spirale del bilanciere. È realizzato in carbonio e titanio superleggeri e super resistenti e, per quando il tuo Airbus personale atterra, una seconda funzione di fuso orario tiene traccia del tempo a casa.

Se anche il diritto di vantarsi in sala riunioni può essere considerato una caratteristica, allora conta anche quello.